えーっと・・・・お盆休み＆忙しい合間ですがぁ・・・

私の愛車と花子（嫁）の愛車の２台のセンダボの

ブレーキパッド残量が厳しくなってきたので

「ブレーキパッド交換」をする事に。

・

メカに詳しくない一般の方の中には

「そんなの自分で交換しても大丈夫？？」と

思われるかも？ですが、そもそもバイクも車も

本来は、車両の所有者＆運転者が点検＆整備の

義務がある。ソレがいつの間にか責任ごと

代行業者、いわゆる「プロに全部任せる」事が

当たり前だと思い込んでるだけ。

全てのメカ知識の無い素人に、自分ですべき！

だと強要する気は無いけど、他人に金銭で代行

させて任せる無責任が正しい訳でも、ソレを

自分でやってケチる事に正義がある訳でも無い。

┐(´∀｀)┌ﾔﾚﾔﾚ

任せるのも（最善では無いが）手段の一つなだけ。

ただ、メカの仕組みや構造が判ってないと、想像

出来ず、操作が雑になって行くし、万が一の際に

対処できなくなる欠点もある。

あと・・・んま、自分でやれる人間はパットを

替える位、慣れれば１０分程度の軽微交換作業が

バイク屋に頼めば偉そうに数万円の工賃が掛かる事が

バカらしいだけなんですけどね？

( ´,_ゝ｀)ﾌﾟｯ

基本的に、例えプロでもポカミスしかねない他人任せに

するより、自分でやる方が確実で安心できるから。

あと、部品を交換するついでに各部の洗浄したり、

各部の傷み具合もチェック出来るから。

このセンダボの時代（２００４年以降）から

バイクのブレーキの剛性構成が変わって

ブレーキキャリパーが「ラジアルマウント」

になってます。（今の最新型も全て）

・

ラジアル・マウントと言うのは、バイクの前輪に

ブレーキディスクが付いてて、ソレをフロント

のショックアブソーバー（フロントフォーク）に

固定されてるブレーキキャリパーで挟む構造が

フロントブレーキの構造。

そして以前はブレーキキャリパーはフロント

フォークに「横向きにボルトで固定」されてたの。

横からの方が整備性も良いし当たり前だったのだけど

（自動車のブレーキは未だに横向きマウントです）

ブレーキと言うのは車輪に対して平行（同じ回転方向）

に制動サーボ応力が働くので、フロントフォークに

対して横向きじゃなくて、縦向きにボルト固定した

構造がよりブレーキ剛性が出るから。

↑こー言う感じ。縦向き（平行方向）にボルト固定

されています。

っで、バイクのブレーキキャリパーはこの時に

剥き出しに出来るので、同時に分解＆洗浄します。

・

判り難いと思うけど、こー言う構造が判っていれば

ブレーキの掛け方ひとつ変わって来るし、うーん・・・

例えば信号に合わせて踏み足すような横暴な操作を

しなくなります。

慣れないライダーは「立ちごけ」と言って急に

止まってバランスを崩し、その場でバイクを

倒しちゃう恥ずかしいミスをやっちゃいますが

その原因の殆どが、コケそうになった時に不意に

ブレーキレバーをぎゅっと握り足しちゃうから。

(´･ω｀･)ｴｯ?

ブレーキの構造が判っていれば、そんな雑な握り方は

しないんだけど、やっぱりブレーキの仕組みや構造が

判ってない人は、思い込みのニュアンスと慣れだけで

雑な操作をします。

ソフトに握れと言われても、意味が判らず、チカラを

弱くして、操作動作を遅くしてしまう。（意味ねーｗ）

いわゆる「下手」と言う事ですね。

・

ディスクブレーキと言うのが金属製のディスクローターに

ブレーキパッドをキャリパーで油圧倍力して挟んでるだけ

なんだと理解出来てれば、何となくでもローターが挟んでる

イメージが出来る。取り合えず絶対に握り込んじゃダメな事は

判る筈。ソレはウンチクでは無くて操作に直結します。

判る人は意味を理解できるけど、構造が理解できてないと

イメージ出来ず、それでは練習しても出来る訳が無い。

・

ちょっと脱線しましたが、そうなると、下り坂や高速で

ダラダラ掛けちゃうと熱が溜まって、焦げ臭い臭いがして

パッドの摩擦係数が落ち、効きにくいから余計に踏んで

冷める時間が無い。バッドは炭化して剥げ落ち、耐久性は

半分以下に落ちるし、ベーパーロック減少でフルードに

エア噛みして制動力は一気に落ち劣化も早まる。

┐(´∀｀)┌ﾔﾚﾔﾚ

ブレーキは即事故に繋がる、とても重要なパーツなのに

その構造も理解出来ていない、イメージ想像もズレてる状態で

横柄な操作してる癖に、整備もせず、自分で部品も見た事も無い

金銭で他人任せな事に「プロに任せて安心」だとか常識だとか

正義とは全然違うのよ。

・

じゃあ、私は整備士でも無いのに、なんで構造を

知ってたり重要なポイントを整備士同等の知識が

あるのか？っと言ったら、若い時に自分で弄るのが

好きだったからとしか言いようが無いんだけど(笑)

(*´σｰ｀)ｴﾍﾍ

っで、ブレーキパッドの新品交換です。

今回は有名ブレーキメーカの純正同等のシンタード

（焼結）パッドで、センダボはダブルディスク（両側）

なので、パッドは２セット４枚交換です。

普通は１万円以上する高価なパーツなのですが、

何故か？Amazonタイムセールで半額以下だったｗ

たぶん、個人で交換するようなユーザーが減って

在庫が余っちゃってるんでは無かろうか？

今回は２台分で４セット８枚必要だったのでラッキー。

・

丁寧に擦り合わせ＆角落としして、初期制動も確認。

センダボはHONDAのフラッグシップでレースベースで

交換自体は紙パック掃除機のパック交換位簡単なんだけど

世の中には定価でパッドを購入して工賃払って交換する人

も居る。プロに任せて安心？それが常識らしい・・

(* ´艸｀)ﾓｺﾞﾓｺﾞ

モチロン、交換後の初期握りでも変わって来るし、

交換後の動作チェックや増し締めもシッカリして

完了♪

使い古したパッドを見ると、私のはキレイに減ってたが

外側に、やや偏りが出てた。

次回にでもピストン揉み出し＆キャリパーOHした方が

良さそう。花子（嫁）のは、ちょっとブレーキを

引き摺る癖があるのか？炭化剥離が少しあった。

前オーナー時のモノなのか？不明だけど、ブレーキを

引き摺らないようにアドバイス出来た。

こー言うのは自分で交換するからこそ判る事。

ヾ(*´∀｀*)ﾉ

んま、どっちがどっちでも正義は無く、どーでも良いんだけど

バイク屋さんが良い人で仲良しと思うのも良いし、やっぱ所詮は

商売。相手は上客として愛想良く媚びてるだけかも知れない。

ちゃんとメンテしてようが事故すれば無意味だし、どんだけ

スーパーテクニックの持ち主でも無頓着で下手な運転でも、

事故しない方が上手と言う事になる。

・

でも、どっちも出来る側の人が公平にどっちが良いのか

判るが、出来ない立場の損得は何処まで行っても都合の良い

言い訳にしかならない。

事故してからプロに任せてたのに・・は言い訳にもならん。

全ては自己責任で一切、言い訳は通らないのが世の常ｗ

えーっと・・・・私の愛車ＣＢＲ１０００ＲＲ（ＳＣ５７）

速いしカッコいいし乗りやすいし・・・満点！

なんだけど・・・大排気量ＳＳ（スーパースポーツ）って

どうしても前傾姿勢がキツイのね？

腰は曲げるし、足のステップは上にあるし

ハンドルは低くて、前屈みの姿勢になる。

・

レーサーレプリカは「そう言うモンだ」とも言えるが

元々のバイクレースの歴史からストレート最高速度を

稼ぐ為に空気抵抗の邪魔にならないよう前面投影面積を

減らし、ライダーを車体にスッポリ隠れるように入れる

為の姿勢。

ソレと二輪車特有のバンク角度でセルフステア量が決まり

車体を倒しライダーが内側にぶら下がる事で、遠心力との

バランスを保つ（簡単に言うと速度が出るほどバイクを

倒す必要がある）姿勢を取りやすいようなポジションなの。

β(□-□ ) ﾌﾑﾌﾑ

しかし、近年モタードと言われるオフロードバイクに

オンロードタイヤを履かせた中間車両が、実は一番

（ママチャリのような姿勢で）コントロール性が良く

楽にバイクを操れるのでは無いか？っと論争になるくらい

「速いバイクは前傾姿勢」に疑問符が付き出してるの。

β(□-□ ) ﾌﾑﾌﾑ

実際、先日、先輩のツーリングオフロードバイク

（背の高いママチャリみたいな姿勢）と走りに行ったが

明らかにアチラの方が楽に曲がってるように感じました。

・

んま、前傾姿勢がキツい理由にはソレだけでは無くて、

１０００CCで２００馬力近いＳＳバイクだと、発進の度に

ウィリー（前タイヤが浮く）しやすく急発進時に危ないし、

自動車のドライビングテクニックと同じようにカーブを

曲がる時にハンドルの舵角を利かせる為に、前タイヤに

フロント加重を掛けないと曲がり難くなるからと言うのも

あります。

今やバイクのエンジンもコンピューター制御が出来て不意に

アクセル開けてもウィリーしないように安全にセッティングも

出来ます。

理には適ってるけど、長時間乗ると正直しんどい前傾姿勢は

時代と共に正解とも言えなくなって来てるとも言えます。

つーか、高価なスーパーＳＳ乗るのはオッサンばかりなので

腰が痛いだの、首が痛いだの、手首が痛いだの・・・・

文句が多いのも確かＷ

・

っで、私も花子（嫁）も気に入ってるんだけど・・・・

一時間くらい乗ってると（アクセルで離せない）右手首が

痺れてくるのよ。特に下山して前のめりになると余計に。

ソコで！！

恐らく？ＳＣ５７の装着率は７０％は超えてるであろう？

この前傾姿勢を緩和する「ハンドルバー（セパハン）」に

換装してみた。

３万円近く高価なので・・・先ずは私が購入装着し、本当に

効果があって良いなら、花子（嫁）も変える人柱的試み。

カッコいいんだけどねぇ？ハンドルを見て

欲しいんだけど・・・明らかに純正ハンドルは

下向き（垂れ角）が強くて手首が捻じれやすい。

ニーグリップをシッカリしてても、前のめりで

ハンドルに体重が乗ってしまいやすく、ソレが

手首の疲労に繋がるんだと思う。

っで、自分でＤＩＹ交換作業。(*´▽｀*)

脳梗塞になる前はバイク屋よりメカに詳しく、

大抵の作業はチャッチャッと自分でやってたけど・・

左手が動きにくいので花子（嫁）に手伝って

貰いながらの作業になります。(*´σｰ｀)ｴﾍﾍ

・

このＳＣ５７と言う車種には「電子制御ステアリング

ダンパー」と言う装備が付いてて・・・・

要はバイクのハンドルはクイックな方が曲がりやすいけど

このバイクは３００㎞近くも出るスーパーマシン。

なので高速時にハンドルが軽くて不安定にならないように

速度でハンドルが重く安定志向になる電子制御可変機構が

純正で備わってます。

ハンドル中央のソレも一旦分解してハンドルを交換します。

・

遥か昔、私が学生だったレーサーレプリカのバイクブーム時代、

レーシーなセパレート・ハンドル（パイプ一文字では無く

左右にハンドルが分かれて付いてる総称）が流行って、

当時は今とは逆に「ノーマルの楽なポジションから

レーサーっぽく窮屈な姿勢に替える」のが流行りで

その当時の定番セパハンが関西のハリケーンってメーカーだった。

β(□-□ ) ﾌﾑﾌﾑ

奇しくも４０年経った今、純正ではキツ過ぎる前傾姿勢を

緩和させるためにハリケーン製セパハンに換装する。

(´･ω｀･)ｴｯ?ゞ(￣∇￣;)ﾌｼｷﾞﾅﾓﾝﾀﾞ

以前の私なら２時間くらいで換装出来る筈が・・・

花子（嫁）に手伝った貰って２日も掛かってＷ

やっとの苦労で交換終了。

真横から見ると「垂れ角ゼロ」になってるのが判る。

たったこれだけ。左右の開きとか角度は車検の関係で

従来通りですから「ちょっと下がってたのを辞めた」だけ。

しかし・・・パイプとクランプの２ピース構成が２組で

定価が３万円って・・・・（ヤフオク中古でも人気です）

利益率が恐ろしく良い商品だと思う。時代だねぇ？

・

しかし、ちょっと試走してみたが・・・

たったこれだけ・・・・が物凄く違う「これだけ変わるのか？」

付けた私がビックリ。全然、楽。ホントにママチャリみたいな

楽な姿勢で乗れる。へぇ・・・人気あるのも頷ける。

これで、３時間は連続走行出来る筈なので、長距離ツーリングも

楽に出来るようになるかも？(* ´艸｀)

つーか、純正もコッチに替えた方が良い。断然いい。

花子（嫁）にも試走させたら大絶賛w

つー事で、もう一個ポチる事に・・・・。

(*´σｰ｀)ｴﾍﾍ

えーっと・・・例のFZR２５０君のレクチュファイア

（交流発電を直流に発熱を伴って整流する端子）は

見事に接触不良？蓄熱でカプラー端子が溶けてたんだけど

コレって別に中華の安価品が粗悪ってだけでも無いし、

そもそも昭和の国産バイクでは日常茶飯事だった話。

・

先に書いたようにレクチュファイアは整流して削った電力を

熱に変換して大気放出してます。放熱フィンが付いてるので

判る通りそのままなんだけど、レクチュファイアは発電後の

交流を結構、高めの直流１４V前後に変換します。

１２Vなのに？って人は勉強し直してくださいｗ

( ´,_ゝ｀)ﾌﾟｯ

冗談抜きで電気を充電させるには、水圧と同じで通常電流より

若干高めの電圧にすると流れが変わって充電するの。

太陽光パネルの売電も同じ仕組み。電線より高い電圧で繋げば

電気は電線に流れて行く。低いと消費していく。

１２Vの蓄電バッテリーに充電する為に１４Vほどと高めなの。

っで、ソレをバイクの放熱の良い風の当たる場所に配置すれば・・

飛び石が当たって破損すれば感電するし、バイクだから雨に濡れて

これまた感電リスクがある。

(￣~￣；)ｳﾑﾑ

だから、通常バイクのレクチュファイアはエンジン熱を避け

発電機から離れつつ、バッテリーから少し離れた位置、シート下とか

カウルの内側、おおよそ放熱に悪い位置に付いてたりする。

・

だから基盤が劣化して蓄熱してくると、今回のように異常加熱して

放熱出来なくてカプラーや配線が溶ける→ショートして破損。

って事が起こる。今のバイクは２万円前後のそうならない仕組みに

変わってるけど、当時は価格的に消耗品と割り切ってた。

今の時代だと「もしショートしたらどうするんだ！」的に

叩かれるんだろうけどｗんま、ショートしたところでどーよｗ

┐(´∀｀)┌ﾔﾚﾔﾚ

っで、この手の修理。今どきの感覚だと・・・

「純正のカプラーが溶けて、もう買い直しても接続できないじゃないか！」

的に大騒ぎするらしいんだけど・・・

あのね？自動車やバイクの部品一つ一つまで純正ですらHONDAやYAMAHAが

作ってるんじゃねーの。

(￣~￣；)ｳﾑﾑ

前にネタにしたベアリングやライト、バッドやオイルなど汎用品は

サプライチェーンだったり、大手の部品メーカーを採用してたりする。

自動車メーカー製品がボルトの１本まで何から何まで自社工場で

チマチマ作ってるんじゃ無くて、そのメーカーに卸してる専門の

部品屋があるって事ね？

・

３５年前のYAMAHAのFZR２５０（２KR）のレクチュファイアの

接続カプラー端子は２５０角型のオス端子。

コレを見ただけで判ったり、事前に知ってたりすれば

今の時代、カプラー部品屋からヤフオクで直に一個単位で

通販出来たりする。コレが時代の進歩だねぇ？

別に何処のカプラー端子メーカーでも良い。規格品だから

規格さえ判れば自前で購入できる。

そもそもカプラー端子と言うのは、電線で繋いでる箇所を

頻繁に外すから「向きを間違いなく脱着できる仕組み」な

だけで、極論、カプラーが無ければ直にハンダ付けすれば

良いし、今回のように規格カプラーだったら、（ショートで

電線が傷んでなければ）溶けたのと同じ規格のカプラー新品

に差し替えれば済む。

こー言う事を知らない。仕組みが判らない人が多すぎるから

「専用品じゃないとダメ？」「下手に触らない方が・・」と

何でもプロ任せになってしまう。

(￣~￣；)ｳﾑﾑ

確かに無知なら触らない方が良いしプロに任せた方が良い。

でも、プロは最上では無くて商売上の代行役。

つまり「自分が出来ないから他人にやって貰う」から

当然費用が掛かる。ソレがプロに高額払ったから安心だとか

言うのは欺瞞でしかないｗ

自分で知ってて出来るなら、その場はエンジンを押し掛けして

自走して帰宅し、後日、数百円のカプラーをポチるだけで済む。

・

ソレがバイク屋やレッカーを頼めば、当然費用は掛かるし

その日の予定は潰れてしまう。バイク屋に修理を頼めば

原因特定作業含めて２万円って言われても仕方ないだろう。

┐(´∀｀)┌ﾔﾚﾔﾚ

んで、万全か？つーと・・・また二年後くらいに、またこうなる。

それが嫌なら配線からやり替えて２万円のFETに換装すれば良いし

また止まったら押し掛けして、また修理すればいいだけ・・とも

言える。

今は世間が無知なうえに完璧を求めすぎて、後者はだらしなく

見える人も居るかも知れないが、自分の車両の仕組みや知識を

理解せず、走行前点検や日頃のメンテナンスをサボって、何か

起こってからプロ呼んで他人任せで金で解決する方が正しいとか

責任感があるとも思わない。どっちかと言うと欠落だろｗ

・

まぁ・・・今の時代、ソレでバイク屋さんはご商売になってる

訳だし、ＹＡＭＡＨＡが３５年も前に販売した商品の構造云々まで

知った事では無いだろうｗ自分で直せば良いのだし、自分では

治せもしないのに買ったら、まぁ故障だらけで金食い虫って事に

なるだろう。

「カプラー溶けたくらいでギャーギャーと・・」私はそう思うし

自分で直して自己責任で乗る。ってだけの話。